В своём сегодняшнем отзыве я хочу показать вам Пискаревское мемориальное кладбище - уверена, что вы про него слышали или читали не раз и не два; ну а если нет - думаю, самое время познакомиться, ибо - важно знать историю нашего прошлого, каким бы горьким и страшным оно ни было, а не отмахиваться от него... типа - там скучно, или - это было давно-о...
И да, большинство фоток неидеального качества - в то время у меня был совершенно другой фотоаппарат... ныне отдыхающий на пенсии, а тогда - я считала его своим верным другом и помощником.
Информация из Википедии -
Пискарёвское кладбище основано в 1939 году на северной окраине Ленинграда и было названо по располагавшейся неподалёку деревне Пискарёвка. В 1941-1944 годы стало местом массовых захоронений. В братских могилах захоронены жертвы блокады Ленинграда и воины Ленинградского фронта (с).
И ещё одна маленькая деталь - в этом отзыве все фотографии расположены/загружены именно так, как я фотографировала в тот день (для того, чтобы я сама не запуталась, как и что, т.к. хоть и старалась выбрать самые лучшие кадры, всё равно в итоге их оказалось многовато. Ничего не стала удалять).
Итак, нужная нам станция метро - Площадь Мужества.
Что мне особенно нравится в Петербурге - заблудиться там просто невозможно: во-первых, там чуть ли не на каждом шагу (преимущественно на остановках и в вестибюлях метро) установлены информационные стенды с подробной картой того или иного района и с яркой надписью *ВЫ ЗДЕСЬ*. Таким образом, даже если вас занесло куда-то не туда - всегда можно подойти к этой карте и выбрать маршрут к нужному месту или к ближайшей станции метро.
А во-вторых - очень доброжелательные люди, которые всегда помогут-подскажут, могут даже за руку отвести к нужному зданию... причем - что местные, что туристы-иностранцы - одинаково! Такой мощной взаимовыручки и желания помочь я нигде не встречала...
Но вернемся к теме отзыва .
Выходим из метро и идем по проспекту Непокоренных - он, если мне память не изменяет, находится в двух шагах от метро, нужно повернуть за угол...
На стене одного из домов этого проспекта я обнаружила вот такой памятный знак -
И вообще, на первый взгляд может показаться, что данный проспект ничем не отличается от больших улиц большого города - разнообразные по архитектуре дома, магазины, транспорт. Но...
Довольно скоро окружающая местность меняется (я шла пешком) - вместо чисто городских видов впереди оказываются зеленые деревья, а асфальт превращается в тропинки... и только рядом по шоссе по-прежнему проносятся сотни автомобилей -
Очень странный контраст, надо заметить... особенно когда ты знаешь, что ты - почти что в центре города, и вокруг тебя - именно ГОРОД... Это - Пискаревский лесопарк .
И как-то потихоньку, незаметно лесопарк становится кладбищем...
Впечатляет, да. Особенно если учесть, что я там была впервые, одна и вокруг - ни души. Здесь похоронены погибшие в Финской войне, о чём свидетельствует монумент - траурная урна -
И ты идешь по тропинке дальше, вперед, а вокруг тебя - десятки и сотни каменных надгробий с выбитыми фамилиями погибших...
А потом местность меняется - появляются первые братские могилы, могилы блокадников...
И позже я вышла к центральной аллее Пискаревского кладбища -
Розы, много-много алых роз, а в голове почему-то крутится словосочетание из *Поющих в терновнике* - пепел роз, пепел роз...
Подходим ближе к мемориалу -
Каменные стены - без слов.
Вид на центральную аллею -
Пронзительные строки -
Монумент - Мать-Родина, несущая скорбную ветвь -
Вид вокруг -
Памятка посетителю -
Иду в другу сторону, вперед... и вижу ещё один памятный знак -
Оказывается, совсем рядом - красивый и печальный пруд -
Что это за столбы-сооружение в виде полукруга - я так и не знаю...
Стены на аллее Памяти - на них каменно-гранитные мемориальные плиты, дань уважения от разных городов, областей и республик нашей страны, зарубежных стран и республик СНГ, предприятий и промышленников блокадного Ленинграда погибшим землякам, сотоварищам и не только.
Например -
Слава солдатам Алтайского края, защищавшим блокадный Ленинград.
В память о вашем мужестве (с).
Жителям и защитникам осажденного Ленинграда, павшим в блокадные дни.
Харьков, Украина (с).
Или (на двух языках) -
Вечная память героям-турменистанцам, павшими в боях за Ленинград (с).
Священная память о сыновьях и дочерях азербайджанского народа
Защитникам блокадного Ленинграда
Будет жить вечно в сердцах поколений (с).
Или (на двух языках) -
Полякам - защитникам блокадного Ленинграда (с).
Армения, Осетия, Белоруссия, Якутия, Узбекистан, Кубань, Удмуртия, Грузия, Молдова, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Красноярск, Ижора, Приангарье, Вологда, Дагестан, Пермь, Елец, Мордовия... много памятных плит уковечено на этих стенах... простите, кого не назвала.
Мне кажется, что будет ещё больше памятных плит... потому что видно пустые стены в глубине парка (ближе к официальному входу все стены *заняты*). Или они уже есть.
И напротив стен - братские могилы с годом захоронения...
Неудачный снимок...
Иду к официальному входу-выходу -
Разгар дня - и ни души здесь... (кроме пары-тройки работников)... Так называемый фонтан -
Вечный огонь (был зажжен от огня с Марсова поля) -
Плита - 1944 год. Редкость здесь, т.к. основные захоронения были в 1941-1942 гг. -
Вид на центральную аллею от официального входа-выхода (он бесплатный) -
Музей мемориального кладбища, два павильона (внутри я не была, т.к. в тот день не хватало времени, думала, что вернусь ещё раз... и не получилось. Именно там хранится дневник Тани Савичевой) -
Рядом с этими зданиями есть ещё один пруд... а там - грациозный лебедь. Один...
Как выглядит Пискаревское мемориальное кладбище с другой стороны проспекта -
(Если что - туалет именно напротив, есть указательный знак, чистый, хороший... короче, физиологию никто не отменял, и там, на территории кладбища нет туалета для посетителей, имейте в виду).
Деревянная часовня во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи, находится рядом с кладбищем -И снова - город Санкт-Петербург, проспект Непокоренных -
И отступает вдаль образ стилизованного блокадника-героя, который не щадил себя во имя Победы, проявились черты просто людей в осажденном городе, изможденных бесконечным голодом...
И соответственно, первая зима, 1941-1942 оказалась самой ужасной для неподготовленных ленинградцев - именно в эту зиму от голода, бомб и артобстрелов умерло очень много людей, больше полумиллиона, как говорит автор, было похоронено ТОЛЬКО на Пискаревском кладбище...
А ведь были ещё и другие кладбища -
Волково, Охотинское, Смоленское, Серафимовское, Богословское, Еврейское, Памяти жертв 9 января, Татарское и Киновеевское (с).
И самые массовые захоронения - именно на Пискаревском - 420 тысяч горожан и 70 тысяч скончавшихся в городе военнослужащих, это официальная информация.
Точные цифры мы, похоже, никогда уже не узнаем...
Впечатляет история и о том, КАК именно хоронили умерших... никакого почтения к трупам не было.
А были *суточные* нормы захоронений, динамит для того, чтобы взорвать промерзлую землю для могил, экскаваторы... тела буквально утрамбовывали вперемешку, чтобы уместилось как можно больше людей. Гробы? Людей вынимали оттуда, хоронили так, а сами гробы сжигали, чтобы согреться... и тем страшнее становится, когда ты узнаешь, что в первые месяцы блокады властями запрещалось привозить людей для погребения без гробов - как хочешь, так и доставай его.
А откуда изможденным блокадникам его взять?.. Иногда они брали гроб напрокат... а потом именно поэтому и были они вынуждены оставлять тела близких на улице, чтобы их забрал патруль... не было сил на достойное погребение, самим бы выжить... вот почему так много неопознанных трупов...
Вот так вот. Это наша история, которую мы должны знать.
И не забывать о многих вещах.
Мой отзыв на мемориальные знаки Дороги Жизни , Музей *Дорога Жизни*, Цветок Жизни, каменные странички дневника Тани Савичевой и многое другое - (осторожно, 125 фотографий).
Книги на блокадную тему -
В школе нас учили: Пискаревка – это место массовых захоронений в годы Великой отечественной войны. Братские могилы, 1941-45. Это не верно. Ещё в 1937 году Горисполком принял решение о закрытии сразу нескольких старых кладбищ в черте города. Одновременно, были выделены земельные участки для организации новых мест захоронений. Первое из них предполагалось организовать на северной окраине – на Пискаревской дороге (угол Лавровой улицы). Для кладбища были отведены 30 гектаров. Первые – не братские - могилы появились здесь в 1939 году.
В 1940 году здесь хоронили воинов, павших в Финской войне. Интереснейшие документы, связанные с историей массовых захоронений в Ленинграде можно найти в архивах. Оказывается, вопрос об этом решался весной 1941 года, когда муниципальные власти разрабатывали новые мобилизационные планы. Число жертв возможных военных действий (прежде всего от воздушных налётов) среди мирного населения оценивалось приблизительно в 45 тысяч человек. Именного на такое количество ориентировалось архитектурно-планировочное управление, выделяя в мае 1941 года дополнительные участки для подготовки будущих братских могил. Никто вообразить не мог, что случится дальше.
Воинские захоронения 1940 года
Первоначально Пискаревское кладбище вообще не входило в список предполагаемых мест массовых захоронений. Только 5 августа 1941-го было решено, что «существующее Пискаревское кладбище должно быть использовано не только как постоянное кладбище, но и для массового захоронения». Но ещё долго, судя по всему – до зимы 1941-го – здесь хоронили не только в братских могилах. Такие захоронения можно отыскать на северо-западной окраине кладбища. Их осталось совсем немного – мертвецы там хоронили мертвецов. Ухаживать за участками было некому.
Вид с вертолета. 1970
В дни Блокады Пискаревское кладбище стало основным местом захоронения умерших горожан и военнослужащих в Ленинграде. Было вырыто 129 траншей. К лету 1942 года там обрели вечный покой 372 тысячи ленинградцев. Всю первую блокадную зиму, каждый день, из разных районов города, грузовики везли сюда страшный груз. Который укладывался в траншеи. Иногда несколько тысяч трупов в день (20 февраля было доставлено 10043 умерших). Всё обыденно. Ни венков, ни речей, ни гробов. Дерево было необходимо живым. В городе – в лютые морозы - не работало отопление.
Пискаревское кладбище. Братская могила
В июне 1942 года власти города, опасаясь повторения массовой гибели
горожан, приняли решение о подготовке дополнительных площадок для
братских могил. На Пискаревке предполагалось похоронить 48 тысяч
человек, были 22 запасные траншеи длиною 3507 метров.
Слава Богу, прогнозы не оправдались: смертность среди населения
значительно снизилась. Тем не менее, хоронили много – и в 1942, и в
1943. До конца Блокады.
В дни войны о том, что творилось в осажденном Ленинграде, мало кто знал. В СССР мирные граждане не могли умирать от голода. За распространение слухов о массовой гибели ленинградцев – 58 статья и расстрел. Пораженческие настроения. После войны Пискаревское кладбище не стало мемориалом. Там продолжали хоронить – могилы конца 1940 – начала 50-х сохранились во множестве. Только в 1955 было начато создание мемориального архитектурно-художественного ансамбля, котрый был открыт 9 мая 1960 года.
Строительство мемориала. Формирование холмов братских могил. 1959 год
…Со стороны проспекта Непокорённых вдоль некрополя тянется каменная ограда. Её завершают чугунные звенья с ритмично чередующимися погребальными урнами. По обеим сторонам входа на кладбище: два небольших павильона, в которых находится небольшая экспозиция, рассказывающая о Блокаде. Там же – электронная книга памяти. Введя в поиск паспортные данные блокадника, можно узнать место его захоронения. Мы наблюдали за пожилым человеком, который в течении получаса вводил в поиск имена людей. Тщетно. Данные не сохранились. Слишком многих здесь хоронили без документов.
Продовольственные карточки и дневная норма хлеба. Из экспозиции мемориала
Павильоны, оформленные пилонами со стороны магистрали, одновременно выполняют роль своеобразных пропилеев. За павильонами, в центре террасы, в обрамлении чёрного полированного гранита - Вечный огонь. Он был зажжён 9.5.1960 от факела, доставленного с Марсова поля.
С верхней площадки-террасы вниз, в партерную часть некрополя, ведёт широкая многоступенчатая лестница. От неё отходят 3 параллельно расположенные каменные дорожки. По сторонам крайних - строгие, покрытые травяным ковром плоские могильные холмы. Их очень много. С лицевой стороны каждого холма - гранитный блок с изображением звезды или серпа и молота, дубового листа и даты погребения: 1942, 1943, 1944…
Общий вид мемориала, открытка 1967 года
Композицию завершает монумент Матери-Родины, возвышающийся в центре террасы, обрамлённой с трёх сторон каменной стеной. 6-метровая бронзовая статуя. У женщины скорбное лицо. В её руках гирлянда из дубовых листьев - символ бессмертия.
За монументом - 150-метровая стена-стела, выложенная из серых гранитных блоков. На ней высечены рельефы, напоминающие о мужественных людях, похороненных здесь.
В центральной части стены высечены слова Ольги Берггольц:
…Их имён благородных мы здесь перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита,
Но знай, внимающий этим камням, Никто не забыт, и
ничто не забыто…
На территории мемориала много водоемов.
Этот бассейн - слева при входе. В него принято кидать монеты. На память.
Свежий обзор
Наш последний день во Франции начался с путешествия в Довиль — курортный городок на берегу Ла Манша в Нормандии. От Кана до Довиля около 45 км, весь путь гид рассказывала о нравах бытовавших во времена оны во Франции, чтобы подвести базу к возникновению этого города-курорта. Так в конце 18 — начале 19 веков в обычае у мужского населения Франции было иметь жену из светских дам и любовницу из дам полусвета, а то и содержанку или куртизанку. Всех этих женщин он должен был содержать согласно их потребностям и статусу. В те времена стало модно вывозить на лето жен с детьми к морю, но это создавало неудобства для мужчин, обремененных отношениями с другими женщинами. Сейчас дорога от Парижа до Довиля по времени занимает 2 часа, а в 19 веке все было гораздо сложнее. Поэтому и возник курорт Довиль, совсем рядом с уже существовавшим городком Трувиль-сюр-Мер. Эти два курорта стали идеальным местом отдыха для знати, даже появилась пословица: "Жену — в Довиль, любовницу — в Трувиль", тем более, что все рядом, просто перейти через речку Тук. Вот, примерно, такую историю нам поведала гид, ну, может быть более красочно, чем я.
Случайные записи
Ко Дню Победы начну публиковать книгу, выпущенную издательством «Штаатсферлаг Германской Демократической Республики» в Берлине в 1981 году. Книга эта подарена одному из ветеранов ВОВ администрацией АЗТМ примерно в те же года.
Называется книга полностью «Памятник советскому Воину-освободителю в Трептов-парке. Прошлое и настоящее». Авторы: Кружок «Юные историки» Дома юных пионеров берлинского городского района Трептов. Руководитель д-р Хорст Кёпштейн.
На суперобложке один абзац:
Памятник советскому Воину-освободителю в Трептов-парке — это свидетельство незабываемого героизма сынов и дочерей советского народа, отдавших свою жизнь в борьбе за освобождение человечества от гитлеровского фашизма. Он призывает и обязывает людей всех национальностей, не жалея собственных сил, бороться за сохранение мира на земле.
Следующим пунктом в нашем путешествии был город-порт Сен-Мало на берегу Ла Манша в устье реки Ранс. От аббатства Мон-Сен-Мишель этот городок расположен на расстоянии чуть больше 50 км, относится он к к региону Бретань, который занимает одноименный полуостров, отделяющий пролив Ла Манш от Бискайского залива. Предки бретонцев (кельты) обитали на Британских островах, начиная с 6 века их стали теснить англосаксы, и волей-неволей пришлось им покинуть родину. Поселившись на противоположном берегу Ла Манша, кельты назвали свое новое место жительства Малой Бретанью. Вместе с собой они переселили сюда и легендарных героев: короля Артура и Мерлина, Тристана и Изольду. Кроме легенд, бретонцы сохранили свою культуру и язык, который относится к бриттской подгруппе кельтских языков. Да и территорией Франции официально эта провинция стала лишь в 1532 году.
La Merveille, или в русской транскрипции Ла Мервей, в переводе означает "Чудо". Строительство этого монастырского комплекса началось с приходом монахов-бенедиктинцев. В начале 11 века их община насчитывала около 50 человек, а в середине 12 века достигло своего максимума за всю историю — 60 человек. На самой вершине скалы в 1022 году началось строительство большой церкви в романском стиле, и продолжалось до 1085 года. Вершина скалы не самое удачное место для строительства огромного сооружения, которое по канонам должно быть в форме латинского креста и длиной 80 м. Для этого не было достаточно большой площадки, поэтому архитекторы приняли решение вначале построить на склонах горы три крипты, которые бы служили основанием для хора церкви и крыльям трансепта или поперечного нефа. А западную сторону строения опереть на церковь Нотр-Дам-Су-Терр. К середине 12 века церковь была закончена, ее венчала башня, ставшая причиной пожаров, не учли строители, что башня на вершине горы среди моря будет привлекать к себе молнии.
Наше путешествие по Франции называлось "Атлантическое побережье Франции", но в первый день моря мы так и не увидели. Зато во второй день наш автобус отправился прямо к берегам Ла Манша, а точнее, к скалистому островку, возвышающемуся над бухтой и называемому Мон-Сен-Мишель(гора Святого Михаила). Правда, первоначально эта скала называлась Мон-Тумб (могильная гора). Возникновение аббатства посвященного архангелу Михаилу изложено в рукописи 10 века. Согласно этому тексту, в 708 году епископу Оберу из города Авранша во сне явился архангел Михаил и повелел построить на скале церковь в его честь. Обер, однако, не придал этому должного внимания и святому пришлось трижды являться к неверующему Оберу. Терпение архангела тоже не безгранично, в конце концов он ткнул перстом в череп упрямца. Говорят, что череп Обера с отверстием от прикосновения Михаила до сих пор хранится в музее Авранша. Таким образом, уразумев послание, он все-таки построил часовню на скале, и даже собрал кое-какие реликвии, чтобы утвердить культ Святого Михаила в этом месте.
Курортная зона города. В окружении садов и парков разместились санатории и дома отдыха
Этой заметкой закончу зимние обзоры. Эти фотографии сделаны немецким туристом в декабре 2013 года. Здесь немного Каскеленского ущелья и немного Ушконыра. Зимой правда все почти одинаковое. В этом обзоре все немного покрасивее, чем в предыдущем про нашего города, но тоже хватает фотографий, которые местные не делают.
Фотографий довольно много, многие из них очень похоже. Комментировать природные красоты — достаточно скучно, поэтому в основном все будет без описания.
Начну с того, что дом отдыха Маралсай находится недалеко от Алматы, а конкретно за Талгаром в Талгарском же ущелье или, если точнее, в балке Маралсай. Марал — это олень и балка в переводе соответственно Оленья.
Для начала немного дороги — той которая уже в горах. До гор — совсем не интересно и не особо красиво — просто едешь по Талгарскому тракту через бесконечные поселки, заправки, придорожные магазины и банкетные залы. А потом сворачиваешь в Талгарское ущелье и сразу становится красиво.
Дело было в середине февраля. Мы заказывали трансфер от дома до базы отдыха и обратно — нам сказали, что на обычном седане мы туда не поднимемся. Дорога в общем-то показала, что они были правы — не сказать, что был гололед, но дорога заснежена и уклоны не маленькие — полноприводный пикап нет-нет заносило и иногда водитель включал блокировки.
В предыдущей статье про Руан я начала сразу с главной достопримечательности — Руанского собора, так как кафедральный собор — это святая святых в европейских городах. Его строят веками и на века, и стараются украсить повычурнее. Но Руан знаменит не только своим собором. Город сильно пострадал в период Второй мировой войны, особенно, от британских бомбардировок в апреле 1944 года и американских — в мае-июне того же года. В ходе этих авианалетов был существенно поврежден кафедральный собор и исторический квартал, прилегающий к нему. К счастью, большая часть наиболее знаковых исторических памятников города была реконструирована или выстроена заново в течение 15 послевоенных лет, благодаря чему Руан находится в первой пятерке французских городов по древности своего исторического наследия.
Из Шампани нам предстояло переехать в Нормандию. От Реймса до главного города Нормандии — Руана — чуть более 200 км. После практически бессонной ночи я дремала под рассказ гида об открытии второго фронта во время Второй мировой. Не то чтобы было не интересно, просто уже кое-что слышала и видела по телеку на Discovery Сhannel и History, иногда открывала глаза, когда гид указывала в ту или другую сторону. Но вокруг расстилались зеленые луга, светило солнце и ничего не напоминало о войне. "Торкнуло" в голове лишь когда она стала рассказывать о подвиге американского солдата, который проявив недюжинную смекалку, смог пробраться к немецкой огневой точке, прирываясь телом убитого товарища. И мысли сами собой потекли в другом направлении. Все-таки есть события, в оценке которых мы никогда не будем соответствовать западным требованиям. Умом я понимаю, что на войне все средства хороши, но нас воспитывали на других примерах. Наши безрассудно закрывают своим телом амбразуру, чтобы товарищи остались живы.
